Último a desfilar na 25ª edição do SPFW, Lino Villaventura deu um show na passarela. Exuberante, o estilista fez um desfile à altura de sua fama: com muitos detalhes e cores que saltavam aos olhos. O resultado foi pura poesia – ganhou até o elogio “que Galliano, que nada!”, feito por uma das convidadas.

Como é para você encerrar o SPFW?
É uma honra. O Paulo (Borges, criador da semana de moda) me convidou para fechar o último dia porque acha que meu desfile sempre cria uma expectativa. Então, para cumprir essa função, nada melhor do que ousar em cores, formas, nervuras. É um trabalho que pode ser definido como pura brincadeira.

Fale um pouquinho sobre qual conceito quis passar com esse desfile.
Não gosto de falar sobre um trabalho tão autoral porque acabo direcionando o jeito da pessoa entendê-lo. Quero que cada um olhe para o que fiz e tire sua mensagem. Isso é arte. Isso é brincar com o abstrato.

Você imagina um tipo específico de mulher quando cria?
Também não tenho esse negócio de montar uma historinha sobre a mulher e dizer “ah, ela é uma mulher assim, que não é assado”, não tenho isso. Crio para mulheres e ponto.

Patricia Moterani

Veio do trabalho do fotógrafo David Hamilton a inspiração para Giacomo Lombardi, o estilista da Vide Bula, criar o verão 2009 de sua marca. “As fotos dele usavam sépia, penumbra, eram veladas. É uma típica imagem de moda, que faz parte do imaginário de qualquer pessoa que trabalha no meio”, explicou ele.

Como você passou essa imagem para suas roupas?
Isso aparece principalmente nas transparências que criei, com chiffon, que passam uma idéia de inocência sensual, não revelada. Também escolhi tecidos como viscose de bambu e algodão com seda para fazer as peças mais leves.

Você abriu o desfile com muitos vestidos. A Vide Bula aposta neles para o verão?
Nossa aposta é o bem-estar. E isso você pode sentir vestindo um jeans de lavagem bem clara, um de cintura alta ou um vestido. Nossa coleção tem todas essas opções.

E a maior novidade, qual é?
O mais legal é a técnica de tintura que escolhemos para as peças que aparecem num tom de bege. Usamos sementes de café para dar essa cor e esse aspecto de roupa vintage.

Com que lugar o seu verão combina?
Com os oito mil quilômetros de praia que tem o Brasil.

Patricia Moterani

Faz frio hoje em São Paulo.Uma segunda-feira cinzenta que começou com um certo ar bucólico (perfeito para nos recuperarmos do domingo efervescente, graças ao turbilhão Gisele Bündchen). Os jardins do pavilhão japonês no Parque do Ibirapuera foram o cenário escolhido por Erika Ikezili para apresentar sua coleção de verão 2009 e ali, ao ar livre, junto ao lago, ela conversou com ELLE sobre suas modas.

Erika, essa é sua oitava participação no SPFW. O que mudou nesses anos, no evento e na sua moda?
É impressionante ver como o evento está cada vez mais ousado. Tudo é maior e mais profissional. Me lembro que quando cheguei aqui, não podia nem pensar em cenário, por exemplo. E hoje, estou fazendo um desfile externo. Isso é mérito do evento. Quanto à minha moda, percebo que estou cada vez mais segura do que gosto, do meu estilo, das minhas misturas.

E essa coleção? Como está?
Chamei a coleção de Centebutantes a la japonesa. Misturei vários elementos porque queria mostrar que depois de 100 anos no Brasil, ninguém mais é isso ou aquilo. Somos todos mestiços. Somos fruto da miscigenação que acontece aqui. E é por isso que quis trazer para a passarela modelos de várias etnias, tecidos e estampas que remetessem à África, aos árabes, aos indianos, ao Oriente e ao Ocidente, ou seja, um retrato do que é o brasileiro – uma mistura.

Você foi muito corajosa fazendo um desfile ao ar livre nessa época de dias frios e chuvosos. Passou a noite torcendo por sol?
Pois é! Mas achei que ficou tão lindo. Todas as vezes em que vim aqui antes do desfile estava fazendo sol. Mas a neblina e o frio deixaram tudo ainda mais especial. As cores ficaram ainda mais vivas graças ao dia cinza. Adorei.

E não deu pena das modelos?
Ai! Até pedi desculpas. Mas todas foram fofas. Disseram que é assim mesmo.

Helena Campos

A Colcci, que antes fazia parte do line-up do Fashion Rio, estreou no SPFW. E trouxe ninguém menos que Gisele Bündchen, a estrela de sua campanha. Depois de um inverno de muitas críticas, Jéssica Lengyel, a estilista da Colcci, mostra um verão mais equilibrado.

Como você reagiu às críticas feitas sobre sua coleção passada? Elas influenciaram no desfile de hoje?
Acho que todo estilista deve estar aberto às críticas, é normal que elas surjam. Afinal, cada desfile é um desfile. O nosso verão passado, de 2008, foi superbem recebido, por exemplo. Ouvi tudo o que disseram, mas não digo que isso mudou o jeito com que toco meu trabalho.

Você tem medo que a Gisele apareça mais do que as roupas da Colcci?
De jeito nenhum. Tê-la com a gente só agrega valor à marca e faz com que nosso nome seja bem representado no exterior. Para nós, que exportamos, é muito importante tê-la como embaixadora lá fora.

Qual é o tema dessa coleção?
Escolhi montar meu verão em torno da idéia de um cabaré botânico. Cabaré pelas mulheres que são sexy sem vulgaridade e botânico para marcar nossa escolha por tecidos e lavagens naturais, diferentemente da coleção passada, em que usamos tecidos e acabamentos tecnológicos.

Patricia Moterani

Depois de quatro anos longe das passarelas paulistas, a top Gisele Bündchen desfilou com exclusividade para a Colcci hoje, no penúltimo dia do SPFW. Vestida com uma camiseta estampada com uma yorkshire que lembrava sua cachorrinha Vida, ela reuniu a imprensa em uma das salas de desfiles e durante cronometrados 20 minutos respondeu às perguntas dos jornalistas. Abaixo, as declarações de La Bündchen sobre:

A saída da ex-ministra Marina Silva da pasta do Meio Ambiente: “Li por cima sobre esse caso, não sei como as coisas aconteceram exatamente. Só fico triste porque ela me pareceu uma pessoa séria e o Brasil precisa de mais gente como ela”.

As críticas que a top tcheca Karolina Kurkova recebeu por estar fora de forma: “Não acho certo julgar ninguém e acho que ninguém tem esse direito. É isso o que tenho para dizer”.

Só namorar homens estrangeiros: “Não tenho absolutamente nada contra os homens brasileiros! Pelo contrário. Tenho o maior orgulho desse país”.

Dinheiro: “Invisto, sim, meu dinheiro no Brasil, pois só ouço elogios lá fora sobre a economia do nosso país”.

Futuro: “Não tenho a menor idéia de onde vou estar daqui cinco ou 10 anos. Nunca imaginei que estaria onde estou hoje. Então, não sei mesmo o que mais pode acontecer na minha vida. Só espero estar com saúde para aprender cada vez mais, que é  o que, na verdade, todos nós estamos fazendo aqui: aprendendo. Penso em montar, no futuro, um instituto para meninas, mas ainda não sei quando. Sei que quero fazer algo bem estruturado, que continue mesmo quando eu não estiver mais aqui. Então vou fazer com calma”.

Sumiço das passarelas: “Realmente não faço mais tantos desfiles. Foi uma fase da minha carreira que ficou para trás. Saí do circuito das passarelas em 2001 para fazer outras coisas. Encaro isso como uma graduação. Você começa fazendo desfiles e depois vai pegando outros trabalhos”.

Moda brasileira: “Cada vez mais vejo que o Brasil está se afirmando como mercado de moda diante do resto do mundo. É só ver os brasileiros que apresentam suas coleções na semana de moda de Nova York. Fico muito feliz em ver de perto esse movimento acontecendo”.

No ano em que se comemora o aniversário de 50 anos da Bossa Nova, a estilista Paola Robba traz o gênero musical para sua marca, a Paola Robba para Poko Pano.

Por que escolher Bossa Nova? É o seu período preferido da música brasileira?
A Bossa Nova é atemporal e foi isso que quis propor com essa coleção. O tempo passou, os ideais mudaram, mas as sensações que a música dessa época provocam ainda são as mesmas. Adoro o balanço do gênero. A escolha da Luiza Brunet também tem a ver com essa idéia. Ela é uma mulher que continua igual mesmo tantos anos depois.

Como isso se traduz na sua coleção?
Isso aparece nas modelagens retrô, que remetem ao passado, e nas estampas digitais que imitam madeira, a matéria-prima dos violões de onde saíram os acordes da Bossa Nova.

Qual é a praia ideal para a sua coleção?
É sem dúvida uma moda resort. Então, imagino essas criações em alguma lindíssima praia da Europa.

Patricia Moterani

É a primeira vez que a Maria Garcia, segunda marca da Huis Clos, desfila na semana de moda paulista. A marca surgiu há sete anos e quem a comanda é a estilista Camila Cutolo, que escolheu Coney Island, uma ilha perto do Brooklyn, em Nova York, para fazer seu verão.
 
Você conhece Coney Island?
Não. A inspiração veio de uma música do Lou Reed que gosto muito, a Coney Island Baby, também trilha do desfile. Comecei a pesquisar sobre o lugar e me encantei com a história e com as pessoas que moram lá. É uma ilha de gente estranha, freak, mágica.

Como a história da ilha aparece na coleção?
O desfile começa com a parte lúdica e divertida da ilha em looks de tons pastel e com tecidos leves, como organza de algodão e viscose. Depois, falamos da praia e aí entram cores mais vivas, como o laranja e o turquesa, e estampas de barcos. O desfile termina mais pesado, sóbrio, com cores escuras, que representam essa fase indefinida da ilha. Ninguém sabe direito o que vai acontecer com o lugar... Ele está meio abandonado, sem rumo.

Ficou ansiosa com a estréia no SPFW?
Estava muito nervosa antes de tudo começar, com medo de não conseguir desenhar a coleção. Mas agora, depois do desfile, estou tranqüila.

Patricia Moterani

André Lima fala sobre a sua coleção com inspiração geométrica: 

Nesse desfile, você parece ter muitas inspirações...
Exatamente, as formas das borboletas foram referência, assim como a geometria, o filme Fome de Viver, com a Catherine Deneuve, e até o Batman.

Batman?
Sabe a máscara dele? Que tem uma espécie de orelha? Eu traduzi isso como o desejo da roupa de não acabar no corpo, ter pontas, ângulos, e ser mais estruturada.

Como você fez para deixar as peças assim?
Usei um plástico chamado crinol que deixa o tecido com qualquer forma que você possa imaginar.

E as estampas foram deixadas de lado?
Elas entraram de forma tímida na passarela, pois dessa vez queria mesmo brincar com formas não óbvias de mostrar a silhueta, sem ter que simplesmente seguir as formas do corpo.

E os seus famosos longos estampados, estarão na coleção?
Eles são o carro-chefe da marca, por isso sempre serão produzidos, mas na passarela não eram as minhas prioridades.

 Daniel Tavares

Para Ronaldo Fraga, o São Francisco é o rio que mais encantamento desperta nos brasileiros. Este fato, somado à questão do transposição de suas águas, foi motivo mais do que suficiente para o estilista escolhê-lo como tema de sua nova coleção.

O tema da coleção é o Rio São Francisco. É um protesto? Você é contra a transposição do rio?
A minha coleção fala do rio e não apenas da questão da transposição. A história dele é muito bonita, com muitas lendas e cultura. Todo mundo tem carinho pelo São Francisco. Ele cruza muitas cidades e era como a avenida principal destes lugares, mas agora está se transformando em nada. Não é só um desastre ecológico, mas também cultural. O que está sendo gasto para a transposição salvaria o rio.

A moda é uma forma eficiente de protesto?
Tem muita gente que acha que se escolhe uma roupa apenas pela beleza, pela aparência. Eu não. Eu gosto da história por trás da roupa. Escolher uma roupa é uma escolha política, mostra a sua posição. De alguma maneira, sua mensagem chega a quem interessa.

Como o São Francisco foi representado nas peças e no desfile?
A abertura representou a nascente do rio. O bordado das peças, feitos em algodão sobre o desenho, dá um ar de tapeçaria, chamamos de Casca D' Anta. Na segunda parte, os bordados foram feitos por uma família de Pirapora (MG), onde o rio é cheio. Por isso, a exuberância, que vai sumindo para representar o rio morto.

Como foi feita a pesquisa sobre o rio?
Li muito e visitei os lugares. Não dá para falar sobre o São Francisco sem conhecer as famílias de lá.

Luciana Mattiussi

Pitty Taliani, da Amapô, conta como se inspirou na asa-delta para criar a sua coleção verão 2009.

O tema da coleção é a asa-delta. Como vocês chegaram nessa inspiração?
Eu e a Carolina estávamos assistindo ao filme Menino do Rio, que tem uma longa seqüência de asa-delta. Ficamos emocionadas com o vôo, com a paisagem, com as cores, e aí surgiu a idéia.

Na passarela, a cartela de cores era imensa, mas os looks são monocromáticos. Por que essa opção?
A marca é muito colorida e ama estampas. Geralmente, num mesmo look não tínhamos medo de misturar todas elas. Dessa vez, desdobramos as cores para que juntas elas formassem uma estampa viva. Ao final do desfile, com todos os modelos na passarela, essa idéia ficou bem clara.

Os volumes das roupas foram inspirados nos sacos onde os ‘pilotos’ de asa-delta ficam pendurados?
Com certeza. Por isso, fizemos muitos looks compridos e com mangas. Precisávamos de espaço para trabalhar com os volumes. Aliás, esses volumes deram um efeito de ‘amassadas’ para as peças, exatamente como esses ‘sacos’ de asa-delta.

Daniel Tavares

Jefferson Kulig fala sobre sua coleção de verão, em que não abandonou a pegada experimental mas abriu espaço para materiais orgânicos.

Você costuma trabalhar com tecidos extremamente tecnológicos, mas dessa vez deu mais espaço para o orgânico...
Pois é, cada vez mais eu percebo que é impossível separar as duas coisas. Hoje, é preciso usar todos os recursos da modernidade, mas sem esquecer de pensar na natureza. Nesta coleção, fiz questão de estampar em algumas peças imagens da floresta amazônica.

Suas peças chegam na loja quase sempre como você as apresenta na passarela. E os chapelões que você colocou neste desfile?
São peças feitas em PVC e tenho a intenção de falar sobre o aquecimento global e de como vamos precisar usar esse tipo de proteção contra os raios ultravioletas. Os chapéus são uma espécie de filtro para proteger nossa pele. Sobre vendê-los na loja, eles serão vendidos, mas vou diminuir o tamanho. Dessa vez, eu tenho de concordar que eles precisam de alguma adaptação para ter mais apelo comercial.

A assimetria é a grande estrela da coleção?
Com certeza, e dessa vez fui extremamente minimalista, com peças bem secas e com pouco volume de tecido para que as formas fiquem evidentes.

Você não se inspirou em temas e nem seguiu tendências. O que você acha da moda mais comercial?
Sinceramente, o que me interessa na moda é o experimental. A possibilidade de erro e acerto. Acho sem graça colocar na passarela roupas fáceis de consumir. Isso para mim é apenas consumismo e pretendo fugir disso com o meu trabalho.

Daniel Tavares

OESTUDIO é uma marca carioca que não se dedica só à moda. É também uma empresa, formada por 24 pessoas, que faz filmes e cria cenários. Nesta temporada, eles voltam às passarelas do SPFW, depois de duas temporadas ausentes. ELLE conversou com Anne Gaul, a estilista do coletivo.

Por que dar o nome de “Tentativa e Erro” ao verão 2009?
Porque é assim que se dá todos os processos de criação, sejam de roupas, filmes, exposições. A gente quebra a cabeça e descarta o que não serve.

E vocês erraram muito até chegar a essa coleção?
Muito! O tempo inteiro, e vamos continuar errando.

Como é criar com tanta gente junto?
É ótimo. Cada um tem um olhar e uma experiência visual diferente. A gente vai pinçando o melhor de cada uma das idéias e montando o que tem a cara da OESTUDIO.

Patricia Moterani

No verão passado, Liana Thomaz, da Água de Coco, foi ao Pantanal criar seu verão. Nesta temporada, a Água de Coco volta de uma viagem ao Mediterrâneo direto para as praias brasileiras.

Como é o verão 2009 da Água de Coco?
É inspirado no Mediterrâneo. Foi de lá que tiramos todas as referências para pensar essa coleção. As cores são fortes, tem muito a ver com o calor do verão.

E de que maneira ele aparece na coleção?
Principalmente nas estampas. Há muitas delas inspiradas em espécies típicas do lugar, como tartarugas, palmeiras, olivas e em barcos de pescadores. Também usamos muito linho e tons claros para chegar próximo ao trigo, um dos ingredientes mais usados na gastronomia deles.

Qual é a sua idéia de um verão perfeito?
Um biquíni e uma água de coco.

Patricia Moterani

Há dois verões a estilista portuguesa Anabela Baldaque faz parte do line-up do SPFW. “A moda aqui no Brasil é mais movimentada e dá mais visibilidade”, conta ela ao explicar por que desfila na semana de moda brasileira. Anabela é fã confessa do verão e pula sem medo as temporadas de inverno.

O que você mais gosta de moda de verão?
Gosto mais do verão porque as roupas podem ser soltas, leves e coloridas. É uma estação mais otimista, que tem muito a ver com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa pra cima e tento levar isso para as minhas roupas. As mulheres que gostam do que faço têm personalidade positiva também.

O que a mulher brasileira tem de diferente da portuguesa?
As brasileiras são mais criativas quando o assunto é moda. Uma mesma peça aqui ganha mil e um jeitos de ser usada. Elas têm informação de moda, já a portuguesa é mais careta.

Patricia Moterani

O front de guerra que Alexandre Herchcovitch imagina é diferente daquele cenário tradicional povoado de tons de verde e marrom militar. O estilista escolheu misturar as formas rígidas do uniforme de guerra dos soldados à leveza e feminilidade das lingeries para criar seu exército particular.

Como você define seu desfile feminino?
O desfile de hoje é uma continuação do desfile de ontem (Alexandre apresentou sua coleção masculina no terceiro dia de SPFW). Enquanto os homens entram na passarela falando sobre países e regiões que vivem em conflito, as mulheres falaram de paz, em como a guerra deveria ser combatida.

Tem alguma aposta especial da sua coleção para este verão?
Aqui na passarela mostrei 23 looks. São os que acho que melhor passam essa mensagem de guerra e paz, mas eles não são mais importantes do que o restante da coleção. Cada peça é especial e carrega uma proposta. Por isso não tenho um destaque só.

Quem é a mulher que veste Alexandre Herchcovitch?
Tenho as mais diversas clientes. A mulher que veste Herchcovitch é qualquer uma que queira vestir aquilo que crio.

Patricia Moterani

Depois de fazer um desfile-manifesto às margens do rio Tietê na temporada passada, a Cavalera resolveu trabalhar com o universo lúdico no verão 2009. “É um tema mais escapista, que nos permite criar coisas mágicas, exuberantes”, contou Marcelo Sommer, o responsável pela equipe de estilo da marca. A coleção é cheia de cores, uma das marcas registradas da Cavalera, mas foram os looks verdes que imperaram na passarela hoje.

Por que vocês escolheram o verde?
Já era um desejo antigo da Cavalera fazer um desfile de uma cor só, e o verde faz parte da história da marca, é uma cor street wear, além de ter tudo a ver com o momento de agora, que grita por sustentabilidade.

Então esse desfile tem a mesma mensagem do anterior?
Sim, é um desdobramento do desfile anterior. A Cavalera sempre vai chamar atenção para esse tema. O rio Tietê poderia ser verde, por exemplo, e não cinza.

Patricia Moterani

Reinaldo Lourenço detalhou, em entrevista à ELLE, as técnicas e inspirações de sua coleção de verão.

Como foi a execução de cada vestido?
Eles são feitos de tiras de seda entrelaçadas, como na técnica de cestaria. Muitas das minhas costureiras estão acostumadas com isso, já que são de Recife e da Bahia. Mesmo assim, foram necessários 10, 12 dias para confeccioná-los. E tudo feito sem costura, no corpo da modelo.

É difícil transportar o universo das porcelanas para as roupas? Como você conseguiu fazer isso?
Pensei em taças e vasos e criei silhuetas mais alongadas, tipo tubo. Como essas porcelanas normalmente têm friso de ouro, usei lamê de seda dourado em detalhes e vestidos.

Depois do longuete, em qual comprimento você aposta para o verão?
Nos longos. Nunca fiz muito, mas, desta vez, estou apostando.

Renata Piza

“Uma mulher que vive na cidade, está sempre preparada para enfrentar os percalços do dia-a-dia, mas que não abre mão de ser feminina”. É assim que Claudia Jatahy descreve a mulher Animale. Depois de uma temporada de cores sóbrias (a do inverno 2008), o verão vem recheado de referências étnicas.

Como é essa mistura de estilos numa mesma peça?
Escolhi trabalhar com tecidos tecnológicos, como o látex, para marcar essa postura forte, blindada, da mulher que briga pelo que quer. Ao mesmo tempo, optei por um acabamento artesanal, algo que não usava há muito tempo nas minhas coleções, para dar o toque delicado. Esse mix entre o rústico e o high-tech é o forte do verão da Animale.

O que você destaca nessa coleção?
A marchetaria, técnica que usei para colar pequenos pedaços de madeira nas peças e nos acessórios feitos em couro.

Patricia Moterani

O arquiteto e designer Marcelo Rosenbaun dominou a Bienal. Bom, pelo menos quando o assunto são os lounges. Ele e sua equipe assinam quatro espaços, todos extremamente criativos, que inspiram uma visita. Nos corredores da Bienal, aproveitamos para conversar com o arquiteto mais querido dos fashionistas.

Quanto tempo leva para produzir um lounge?
Esse tipo de trabalho tem que ser rápido.Entre a idéia e o lugar pronto, temos no máximo um mês.

Só isso?
Pois é, e na Bienal temos apenas quatro dias para montar cada um.

Conta pra gente sobre os seus espaços aqui...
Para a Melissa, criei uma espécie de Tóquio, com sandálias em esteiras que lembram estradas, tudo muito tecnológico, colorido. Esse mundo oriental tem a ver com a nova coleção e campanha da marca.

E a casa da WGSN?
Como a empresa é um site de tendências gerais, de moda, passando pelo comportamento e até decoração, fiquei de olho em coisas que estão ‘in’ no momento. E as coisas mais quentes são chamadas de ‘nice’. E isso quer dizer: ser fofo, valorizar a memória, a simplicidade, e principalmente a informalidade. Daí veio a idéia de criar um lounge-casa, onde as pessoas se sentem à vontade, como se não fossem visitas. Colocamos cozinha, cama, as pessoas podem usar a pia, tem forno à lenha que remete ao passado.

No espaço da Fiat você colocou dois carros gigantes pregados na parede, como foi isso?
Isso tem muito a ver com meu trabalho, colocar as coisas em lugares inusitados. Os carros viraram grandes brinquedos gigantes, com pintura de mangá e tudo. A inspiração era o Japão e como o Punto é um carro que flerta com a moda, escolhi os quadrinhos japoneses, que são super fashion e divertidos.

Qual é a receita de sucesso de um lounge?
Para mim, ele tem que conseguir tirar as pessoas da Bienal e levá-las para a viagem proposta por cada empresa. E, claro, deve inspirar desejos.

Agora, um pouquinho de moda. Qual é o seu uniforme para o próximo verão?
Eu nem me lembro mais de um verão em que eu não estivesse trabalhando, então, durante as altas temperaturas eu estou com o meu uniforme de sempre: jeans, camiseta e um tênis All Star nos pés. 

Daniel Tavares

A Blue Man, figurinha carimbada no Fashion Rio, trocou a passarela carioca pela paulista e desfila por aqui uma coleção inspirada num Rio de Janeiro ideal. “Imaginamos uma cidade perfeita, urbana, poética e ao mesmo tempo caótica para montar essa coleção”, contou David Azulay estilista da marca. “Isso me deu liberdade e chance de criar coisas lindas”.

Por que trocar o Rio por São Paulo?
Acho que precisávamos dar essa reanimada, pois desfilamos há tempos no Rio. É saudável fazer essa troca. E também tem esse lance de que é aqui em São Paulo que as coisas acontecem, o burburinho todo da moda está aqui.

Você já declarou que acha bonito o efeito que maiôs e biquínis de modelagem maior, típicos para usar longe do sol, causam na passarela. Fez alguma peça desse jeito para o desfile?
Não. Isso vai contra a cara da Blue Man. Nós fazemos moda praia para usar sem medo sob o sol. Na verdade, até temos alguns modelos mais comportados do que o cortininha para usar no iate, por exemplo, mas que ainda assim são feitos para uma mulher que gosta de mostrar o corpão. Já fui muito criticado pela imprensa por não seguir essa linha, mas não quero criar para receber elogios e depois morrer na praia.

Qual é a sua maior aposta dessa coleção?
São as estampas. Comprei uma máquina de estamparia digital e estou encantado com ela. O que antes era caro e difícil, hoje não leva mais do que 60 minutos para fazer. Com isso, consegui misturar três estampas em um mesmo biquíni.

Patricia Moterani

Marcelo Sommer é, definitivamente, um dos mais divertidos estilistas brasileiros. No comando de sua marca, a Do Estilista, encerrou o primeiro dia de desfiles da 25ª edição do SPFW com uma apresentação inusitada e concorrida no MAM, fora do prédio da Bienal. Sommer falou rapidamente com ELLE assim que saiu da passarela.

A melhor palavra que define seu desfile é fantasia. Foi isso mesmo que quis fazer?
Fiz um desfile de moda e não de roupa. São duas coisas diferentes e mente quem diz que não faz essa separação. A passarela é o espaço ideal para ousar e foi isso que escolhi fazer.

Quem esperava mais um show ao vivo da estilista-cantora Fábia Bercsek ficou apenas na vontade. Depois de soltar a voz – e fazer sucesso interpretando clássicos do rock como Led Zeppelin e Iron Maiden – em seu último desfile, no inverno 2008, a estilista confessa que anda mais intimista e que, por isso, não chegou nem a pensar em empunhar um microfone. Do universo do rock, saltou para a idéia de romantismo e a liberdade que as bonecas trazem. Em meio aos looks montados no backstage e prontos para entrar na passarela, Fábia Bercsek falou sobre seu verão.

Qual foi a primeira coisa que te veio à cabeça quando começou a pensar nessa coleção?
Estava pesquisando referências e me deparei com as bonecas. Elas são a perfeita tradução da minha idéia de liberdade criativa. Você pode montar uma boneca do jeito que quiser, trocar a roupa, mexer no cabelo etc. É isso que quis com a minha coleção. Dar todas as opções para a mulher montar seu guarda-roupa. Por isso, fiz desde peças de alfaiataria a vestidos de festa. Quero que qualquer pessoa que entre na minha loja consiga achar o que procura.

Então você pensou no lado comercial?
Não necessariamente. Aqui na passarela, por exemplo, fiz questão de trazer coisas mais conceituais, que mostram que moda é arte, é criação, é liberdade. A moda precisa dessa coisa autoral. O que você vai encontrar na minha loja tem cortes e modelagens um pouco diferentes, mas carregam a mesma força de expressão da passarela. Sobre fazer um guarda-roupa completo, já faz um tempo que ando com essa vontade de atender a todas.

Você falou que anda mais intimista. Mudou alguma coisa no processo de criação desse verão?
Não sei te dizer exatamente por que, mas fiquei com vontade de ficar mais perto das minhas peças, de me envolver mais, olhar bem cada costura e cada modelagem. Tanto que fiz vestidos usando moulage, por exemplo, que exige bastante dedicação. Com essa proximidade, acabei descobrindo construções mais rígidas, mais estruturadas. Uso chiffon, que tem uma leveza, mas o resultado final é mais firme e com menos balanço.

Patricia Moterani

Essa foi a primeira coleção que Tufi Duek fez longe do business. Depois de vender suas marcas para o grupo AMC Têxtil, o estilista se viu completamente livre das amarras da gestão e mergulhou fundo na criação. Isso se traduziu em um universo completamente outdoor – diferentemente de sua coleção passada, em que o Tufi andava intimista e fez o desfile em sua própria casa. Passada a tensão (ele confessa ficar super nervoso mesmo já tendo colocado uma porção de coleções nas passarelas), o estilista conversou com ELLE.

Por que voltar às passarelas da Bienal? Já passou seu momento mais introspectivo?
Cá entre nós, minha casa ficou quase destruída (risos). Mas não foi isso que me fez voltar. Estou me sentindo mais aberto de novo e com vontade de fazer uma coisa mais outdoor mesmo. Ter me inspirado nos motoqueiros do Rally dos Sertões tem muito a ver com esse espírito.

Como é poder só criar depois de tantos anos?
É maravilhoso! Ainda estou naquele processo de passar o DNA da Forum aos novos gestores da marca, mas isso exige bem menos de mim do que gerir, pensar em funcionários, em contas a pagar etc. Pude usar esse espaço que ficou livre na minha cabeça para apenas pensar na criação.

Se sente aliviado depois de mais um desfile?
Sim, deu tudo certo, e isso é ótimo. Mas sempre que acaba fico morrendo de vontade de começar de novo. A adrenalina que você sente antes de cada desfile é muito grande, muito boa, vicia!

Patricia Moterani

A moda da 2nd Floor ultrapassou todas as fronteiras – literalmente. De olho na vontade que os jovens têm de ganhar o mundo, Rita Wainer montou uma equipe de 35 pessoas para bolar essa coleção de verão e mandou todo mundo viajar por aí para trazer o melhor de cada lugar para a passarela paulista. O resultado não poderia ser diferente: o verão 2009 da marca vem recheado de misturas de tecidos (como seda e malha), cores (laranja, vermelho e azul) e técnicas de acabamento. No backstage, ainda dava para ver um vestido em fase final de produção, com uma das costureiras bordando a peça. Assim que acabou de fazer o ensaio final do desfile, Rita conversou com ELLE.

De todos esses países, qual marcou mais a coleção?
Na verdade, não foi um país, foi a América Latina inteira. Todos os acessórios foram inspirados nesse continente. Eles são estampados, com muitos bordados e coloridos, a marca da diversidade latina.

Como foi coordenar ao mesmo tempo essa equipe solta pelo mundo, a sua marca Rita Wainer e a Theodora?
Não faço a menor idéia de como consegui fazer tudo isso! Só sei que deu certo, pelo menos parece, e estou muito feliz por tudo ter ficado pronto do jeito que pensei. Aliás, ainda tem um vestido, todo bordado a mão, ficando pronto. É assim, uma correria só.

Mas você já está com aquela sensação de dever cumprido?
Estou é com vontade de sair viajando, isso sim! Essa é a mensagem da coleção: mostrar um mundo sem fronteiras, mas que esteja ao seu alcance.

Patricia Moterani